Ⅲ. 1990년대 후반 패션에 나타난 혼성 모방 현상

오늘날의 창조와 모방의 개념은 그 경계가 매우 모호하며 그들이 갖는 공통 분모가 점점 더 커져 가는 추세이다. 창조와 모방은 동전의 앞뒤 면과 같이 항상 공존하며 늘 우리를 딜레마에 빠지게 하는 힘을 지녔다고 할 수 있겠다. 다양한 문화 현상 중에서도 특히 패션에서의 창조적 디자인은 인체라는 실루엣을 부여받은 상태에서 이루어지기 때문에 더더욱 그 범위가 축소 될 수밖에 없는 현상이다. 창조성의 고갈과 모방에 대한 관대한 입장이 널리 확산되어지고 있는 이러한 시점에서 패션에서의 창조적 디자인이라 함은 시대적 요구와 묵인 속에서 만들어진 창조적 모방이라 할 수 있다.

1990년대 후반의 패션에서의 혼성모방은 예술작품이나, 종교적 상징, 하위문화 스타일과 역사적, 민속적인 이미지를 차용하여 영역의 경계가 해체된 모습으로 패션에 나타나고 있다. 이렇게 패션에서 보여지는 혼성모방은 의미의 부재와 파편화 된 이미지의 조합으로 이루어져 있는데 이는 더 이상 새로운 것을 만들지 못한 채 이미 존재하는 것들을 다시 꺼내서 표현한다. 패션에서도 독보적이던 디자이너의 역할이 해체되어 그들도 주변의 떠도는 이미지들로부터 디자인의 영감을 얻기 시작하여 현대의 디자이너는 끊임없이 주변의 상황을 둘러보며 그것들을 모두 수용하여 디자인해야 하는 상황이 되었다.

1. 패션에 나타난 혼성모방의 종류

1) 역사적 이미지의 혼성모방

과거 우리에게 시간은 일직선상의 시간 개념으로 앞으로 진보하며 이를 기반으로 역사를 진화적 과정으로 가정하며, 역사는 의미있는 사건의 견지에서 설명될 수 있었다. 그러나 앞서 설명했듯이 포스트모더니즘 시대에서의 시간은 연속적이고 일직선적인 시간이 아니라 불연속적이고 가역적인 시간으로 그 개념이 바뀌었다. 이는 과거-현재-미래의 명확한 구분지음에서 그 사이의 경계가 끊어지고 시간적인 구분이 사라진 채 서로 움직임이 가능한 역동성을 지닌다. 즉 시간의 □무시간적□ 해석이 가능하다는 의미이다.

윌슨(E. Wilson)은 역사적 스타일의 혼성모방은 과거에도 이루어져 왔으며 포스트모더니즘의 대두와 함께 더욱 확대되었다고 주장한다. 이제 역사는 그 의미를 분석하고 연구하는 대상에서 벗어나 필요에 따라서 선택적으로 이용하고 재 조합할 수 있는 아이디어의 저장고가 되었다고 할 수 있겠다. 현대인들이 갖는 과거에 대한 향수와 인간의 회귀 본능을 자극하는 요소들을 갖추고 있는 이러한 혼성모방은 거부할 수 없는 매력으로 대중화되었다. 그러나, 역사적 이미지들이 현대 패션에서 재구성되어 보여지는 것은 형태의 변화와 더불어 내용의 전환도 함께 한다. 즉, 과거성이 갖는 역사적 의미의 고증(考證)이 파기된 채 표현된 날조된 역사성이라는 것이다. 크리스챤 디올 작품에서 보여지는 과거 이집트인의 헤어스타일과 메이크업이 현대적 스쿨 걸의 이미지와 혼성모방되어 있는데 과거의 역사성을 상실하고 스타일을 차용하고 재 조합시켜 시간의 개념을 분열시킨 것이라 하겠다.(그림4) 또한, 박윤수 작품에서는 과장된 가체와 장식적인 큰 비녀로 조선시대 기생의 이미지를 보여 주면서 동시에 순결한 신부의 상징인 연지를 사용해 과거의 관습적 의미를 파기하여 모호한 이미지를 표현하고 있고, 현대적인 드레스로 인해 시대적 해석마저 흐려 놓는 혼성모방을 보여준다. (그림5)

2) 지역적 혼성모방

다국적 자본주의로 불리우는 후기 자본주의는 근대적 시간 개념의 붕괴와 혼돈에 이어 공간 개념의 경계 또한 흔들어 놓았다. 정보화와 세계화로 인해 공간적인 구분을 없애고, 다국적 기업들은 전 세계 시장을 상대로 다양한 이미지들이 혼합된 최종 형태의 상품을 제공한다. 90년대에 접어들면서 서구 중심적이던 디자인 문화가 매스 미디어의 발달과 함께 세계의 다양한 문화가 자연스럽게 교류하고 독특한 민속적 이미지들과의 접촉으로 문화변동에 적극성을 가져오게 되었다. 패션에서 이러한 공간적 장벽의 붕괴는 에스닉(ethnic)스타일의 붐을 일으키고 에스닉 이미지에서 오리엔탈리즘(orientalism), 트로피컬(tropical), 포클로어(folklore)까지 다양하고 이색적이면서도 자연스러운 이미지들이 사용되었다. 여기서 에스닉 스타일의 복식은 고유한 민족적 정체성과 민족간의 유대감을 부여해주는 전통적인 민속복의 의미를 가지기보다는 다국적 자본주의의 시대에서 다국적 상품으로서 출현한 것이다. 디자이너들이 끌어들인 에스닉에는 시대 정신과 문화, 국제적인 상황 변화등에 의해 영향을 받는다. 홍콩의 중국 반환에 이르러서는 중국 전통 복식에서 영감을 받은 차이니즈 에스닉을 선보이고, 석유 파동이 있을 때는 중동지역 의상이, 뉴델리 올림픽이 개최되었을 당시엔 인도 풍의 의상이, 몽고가 문호를 개방했을 때는 몽고의상이 대거 등장하기도 했다.18) 그러나 90년대 말 민속풍의 스타일들은 그러한 정치적, 사회적 이슈보다는 쉽게 접근할 수 있는 이질적 문화를 끌어들여 색다른 이미지를 창출하고자 할 뿐이라 할 수 있다. 는

쟝 폴 골띠에의 작품으로 인도의 화려한 장신구, 옷의 무늬와 일본의 기모노를 팔에 걸치고 있는데 서로 다른 민족의상의 이미지를 차용하여 혼성모방하고 있다.(그림6)  쟝 폴 골띠에의 작품으로 슬림한 정장 위에 기모노를 겹쳐 입어 동·서의 문화적 이질감과 함께 지역적 거리를 초월하며 병치되고 있다.(그림7)  이는 타문화에 대한 이해와 해석적 입장이기보다는 표면에 드러난 형태나 컬러, 디자인 등을 차용하여 소비자의 호기심과 소비 욕구를 자극하기 위한 수단으로 사용되는 경향이 짙다고 하겠다.